Замена задних колодок Лада Гранта без АБС: пошаговая инструкция

Эксплуатация автомобиля Лада Гранта в условиях российских дорог требует регулярного внимания к тормозной системе, особенно если модификация оснащена простыми барабанными механизмами сзади. В отличие от дисковых тормозов, барабанные узлы на версиях без АБС конструктивно проще, но имеют свои особенности обслуживания, которые часто ставят в тупик неопытных автовладельцев. Замена задних колодок на Лада Гранта без АБС — процедура, которую можно выполнить самостоятельно в гараже, если знать последовательность действий и иметь базовый набор инструментов.

Многие игнорируют состояние задних тормозов, полагаясь на эффективность переднего контура, однако это серьезная ошибка, влияющая на безопасность при экстренном торможении и стоянке. Барабанные механизмы менее подвержены загрязнению, но их износ сложнее диагностировать визуально без снятия колеса и барабана. Важно понимать, что несвоевременная замена истертых фрикционных накладок может привести к повреждению самого тормозного барабана или даже заклиниванию колеса в движении.

В этой статье мы детально разберем процесс замены, уделив внимание специфическим моментам работы с регулятором ручного тормоза и возвратными пружинами. Вы узнаете, как правильно подобрать запчасти, какие инструменты потребуются и как избежать распространенных ошибок, которые могут потребовать повторного ремонта через короткий промежуток времени. Безопасность должна быть приоритетом, поэтому следуйте инструкции внимательно.

Диагностика и признаки износа задних тормозов

Перед тем как приступать к разборке узла, необходимо убедиться, что проблема кроется именно в износе фрикционного слоя, а не в других элементах системы. На автомобилях ВАЗ-2190 без антиблокировочной системы нет электронных датчиков износа, поэтому полагаться приходится на акустические сигналы и изменения в поведении машины. Основным признаком критического износа является характерный металлический скрип или скрежет при торможении, который свидетельствует о том, что накладка стерлась до основания.

Также стоит обратить внимание на эффективность ручного тормоза. Если рычаг стояночной системы поднимается слишком высоко (более 6-7 щелчков) или автомобиль не удерживается на уклонах, это может указывать на истончение колодок или растяжение тросов. Иногда наблюдается увод автомобиля в сторону при торможении, что говорит о неравномерном износе или замасливании одной из сторон. Визуальный осмотр через технологические отверстия в тормозном щите может дать初步тельную информацию, но часто требует снятия барабана для точной оценки.

⚠️ Внимание: Если при снятии барабана вы обнаружили на рабочей поверхности глубокие борозды или трещины, его необходимо заменить. Эксплуатация с поврежденным барабаном приведет к быстрому выходу из строя новых колодок.

Особое внимание следует уделить состоянию тормозной жидкости. Хотя задний контур отделен от переднего, попадание влаги в систему через старые манжеты рабочих цилиндров может снизить температуру кипения жидкости и вызвать коррозию внутренних элементов. При подозрении на подтекание жидкости внутри барабана требуется немедленная ревизия рабочего цилиндра и замена резиновых уплотнителей.

Необходимые инструменты и выбор запчастей

Для качественной замены задних колодок на Лада Гранта без АБС потребуется стандартный набор слесарных инструментов и несколько специфических приспособлений. Базовый комплект включает домкрат, баллонный ключ, набор рожковых и накидных ключей (особенно на 10, 12, 13 мм), плоскогубцы и отвертки. Критически важным инструментом является съемник тормозных пружин, который значительно упрощает демонтаж и установку возвратных механизмов, хотя опытные мастера иногда обходятся парой мощных отверток.

При выборе новых расходников стоит отдавать предпочтение проверенным производителям, так как рынок насыщен некачественными аналогами. Оригинал имеет артикул 21080-3502090-00 (комплект для одного колеса), но существуют и улучшенные модификации от сторонних брендов. Важно приобретать колодки в комплекте с новыми пружинами и распорной планкой, если старая имеет следы коррозии, так как повторное использование старых пружин может привести к их поломке или ослаблению натяжения.

Не забудьте подготовить очиститель тормозов (Brake Cleaner) для удаления пыли и грязи с внутренней поверхности барабана и тормозного щита. Также может понадобиться медная смазка для обработки направляющих и торцев колодок, чтобы исключить прикипание и скрипы в будущем. Использование графитной смазки допускается, но она менее эффективна при высоких температурах.

Подготовка автомобиля и демонтаж барабана

Процесс замены начинается с подготовки автомобиля: установите машину на ровную площадку, включите первую передачу и подложите противооткатные упоры под передние колеса. Ослабьте болты крепления заднего колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите надежную страховочную опору. Снимите колесо и обязательно опустите рычаг ручного тормоза в крайнее нижнее положение, чтобы освободить натяжение тросов.

Далее следует самый сложный этап — снятие тормозного барабана. На автомобилях Лада Гранта он часто прикипает к ступице из-за коррозии контактных поверхностей. Не стоит бить по рабочей поверхности молотком, так как это может деформировать металл. Рекомендуется обильно пролить место посадки барабана на ступицу проникающей смазкой (например, WD-40) и подождать 10-15 минут.

Если барабан не снимается руками, можно использовать резиновую киянку, нанося аккуратные удары по торцевой части барабана (не по рабочей поверхности!) или по специальному буртику. В крайних случаях, когда барабан заклинило намертво, приходится высверливать два технологических отверстия на задней стенке барабана (напротив выступов ступицы) и через них выбивать барабан выколоткой. После снятия барабана сразу же очистите внутренности от черной тормозной пыли, используя кисть и очиститель.

⚠️ Внимание: Никогда не сдувайте тормозную пыль compressed air (сжатым воздухом) или не вдыхайте её. Тормозная пыль содержит асбест и другие вредные вещества, опасные для легких.

Демонтаж старых колодок и пружин

После снятия барабана перед вами откроется вся конструкция тормозного механизма. Первым делом необходимо отсоединить верхнюю и нижнюю возвратные пружины. Для этого используйте специальный съемник или две мощные отвертки: одной удерживайте виток пружины, а другой поддевайте её, чтобы снять с посадочного места на колодке. Будьте осторожны, пружины находятся в напряженном состоянии и могут больно ударить по пальцам.

Затем снимите направляющие пружины, которые прижимают колодки к тормозному щиту. Они фиксируются через прорези в колодках и удерживаются штифтами с обратной стороны щита. Сжав пальцами или плоскогубцами пружину и повернув штифт на 90 градусов, вы сможете извлечь фиксирующую пластину и вытащить штифт. После этого колодки станут свободными, но все еще соединены распорной планкой и рычагом ручника.

Следующий шаг — отсоединение рычага привода ручного тормоза. Для этого необходимо плоскогубцами сжать фиксирующую шайбу на пальце рычага и вытащить её, после чего рычаг легко снимется. Теперь можно извлечь сами колодки и распорную планку. Внимательно осмотрите рабочий цилиндр: если на его резиновых манжетах видны следы подтекания жидкости или повреждения, его необходимо заменить или перебрать.

Нюансы работы с пружинами

Пружины задних тормозов имеют разную жесткость и длину. Верхняя пружина обычно более жесткая. При установке важно не перепутать их местами и правильно ориентировать крюки, иначе механизм будет работать некорректно или пружины соскочат.

Установка новых колодок и сборка механизма

Сборка производится в порядке, обратном разборке, но требует большей аккуратности. Начните с установки новой распорной планки и рычага ручного тормоза на заднюю колодку, зафиксировав рычаг шплинтом или стопорной шайбой. Затем вставьте верхний конец задней колодки в паз рабочего цилиндра, а нижний — в опорную чашку. Передняя колодка устанавливается аналогично, после чего обе соединяются верхней и нижней пружинами.

Важно правильно натянуть пружины: сначала зацепите один конец за колодку, затем, используя рычаг отвертки, натяните пружину и зацепите второй конец за распорную планку или вторую колодку. Убедитесь, что крюки пружин надежно сидят в своих гнездах. После установки пружин закрепите колодки на щите прижимными пружинами и штифтами, не забыв вставить опорные шайбы.

Элемент	Действие	Контрольный параметр
Рабочий цилиндр	Проверка на подтекание	Сухие манжеты
Пружины	Натяжение и посадка	Отсутствие люфта
Рычаг ручника	Фиксация шплинтом	Свободный ход
Барабан	Посадка на место	Без биения

После установки всех элементов проверьте подвижность механизма. Колодки должны расходиться и сходиться под действием пружин, а рычаг ручника — перемещаться без заеданий. Если все собрано верно, можно приступать к установке тормозного барабана. Он должен садиться на место плотно, без перекосов. Если барабан не надевается до конца, проверьте, опущен ли до упора регулировочный винт распорной планки (находится между колодками).

Регулировка ручного тормоза и проверка работы

После установки барабанов и колес на место необходимо провести регулировку ручного тормоза. На Лада Гранта без АБС эта процедура выполняется механически. Поднимите заднюю часть автомобиля на домкрате (колеса должны висеть) и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы колодки встали на свое рабочее место. Затем проверьте ход рычага ручного тормоза в салоне.

Нормальным считается положение, когда полная блокировка задних колес происходит при подъеме рычага на 4-7 щелчков. Если рычаг ходит слишком свободно или, наоборот, колеса подклинивают даже в опущенном состоянии, требуется регулировка. Для этого под днищем автомобиля, возле рычага ручника, найдите регулировочную гайку на тросе. Вращая её ключом на 13, добейтесь необходимого натяжения тросов.

⚠️ Внимание: После регулировки обязательно проверьте, свободно ли вращаются задние колеса на поднятом автомобиле. Если колеса подтормаживают, немного ослабьте трос, иначе барабаны перегреются в движении.

Завершающим этапом станет прокачка тормозной системы, если производилась замена рабочего цилиндра или разгерметизация контура. В случае простой замены колодок достаточно несколько раз нажать на педаль тормоза на стоянке, чтобы выбрать зазоры. Первый выезд должен быть осторожным: избегайте резких торможений первые 100-200 километров, чтобы прошла притирка новых фрикционных накладок к барабанам.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Нужно ли менять колодки сразу на обоих задних колесах?

Да, замена производится только парами на одной оси. Если заменить колодки только с одной стороны, тормозные усилия распределятся неравномерно, что приведет к уводу автомобиля при торможении и нестабильному поведению на дороге.

Какой ресурс у задних колодок на Лада Гранта?

Ресурс задних барабанных колодок обычно составляет от 60 000 до 100 000 км, что в 2-3 раза больше, чем у передних дисковых. Однако реальный срок службы зависит от стиля вождения, условий эксплуатации и качества самих запчастей.

Почему скрипят новые колодки после замены?

Скрип может возникать из-за некачественного материала накладок, отсутствия смазки на торцах колодок, попадания грязи или неправильной установки пружин. Также возможен период притирки, который проходит самостоятельно через несколько сотен километров.

Можно ли ездить, если заклинил рабочий цилиндр?

Эксплуатация автомобиля с заклинившим рабочим цилиндром категорически запрещена. Это приведет к перегреву барабана, закипанию тормозной жидкости, полному отказу тормозов на колесе и возможному возгоранию.

Нужно ли смазывать внутреннюю поверхность барабана?

Нет, рабочую поверхность барабана и внешнюю сторону фрикционных накладок смазывать нельзя. Смазке подлежат только торцы колодок (для предотвращения скрипа) и направляющие, но не те поверхности, где происходит трение.