Замена ремня ГРМ Лада Гранта 16 клапанов: инструкция и нюансы

Необходимые инструменты и подготовительные операции

Для качественного выполнения задачи потребуется стандартный набор автомобильного инструмента и несколько специфических приспособлений. Вам понадобятся накидные и рожковые ключи размерами от 10 до 19 мм, торцевые головки, вороток и трещотка. Особое внимание стоит уделить ключу для проворачивания шкива коленвала — на 16-клапанных моторах это часто головка на 17 мм или специальный ключ, так как болт шкива может быть затянут с большим усилием.

Также необходимо подготовить динамометрический ключ. Моменты затяжки в двигателе внутреннего сгорания критически важны, и закручивание крепежа "на глаз" недопустимо. Для фиксации шкивов распредвалов при замене ремня на некоторых модификациях может потребоваться специальное приспособление (гребенка), хотя опытные мастера часто обходятся без него, используя метод меток и аккуратного проворачивания.

Подготовительный этап включает в себя обеспечение доступа к узлу. Автомобиль устанавливается на ровную площадку, фиксируется упорами колес. Рекомендуется снять правое переднее колесо и пластиковый брызговик (защиту арок), так как именно с этой стороны расположен привод ГРМ. Также необходимо демонтировать верхнюю декоративную пластиковую крышку двигателя, если она установлена.

Демонтаж навесного оборудования и снятие ремня

Начинаем разборку со снятия ремня привода генератора. Для этого нужно ослабить натяжной ролик генератора, обычно для этого используется ключ на 13 или специальный ключ-шестигранник, в зависимости от года выпуска. После ослабления натяжения ремень легко снимается со шкивов. Если планируется замена помпы, антифриз необходимо слить заранее, открутив пробку на блоке цилиндров или сняв нижний патрубок радиатора.

Далее следует демонтаж шкива коленчатого вала. Чтобы провернуть коленвал для совмещения меток, можно использовать пятую передачу и вывешивание колеса, но для снятия болта шкива коленвал нужно застопорить. На 16-клапанных моторах в картере сцепления есть специальное отверстие, куда вставляется мощная отвертка или монтажная лопатка между зубьями маховика. Откручиваем болт шкива (обычно головка на 17) и снимаем шкив.

Теперь открывается доступ к нижней пластиковой крышке ГРМ. Она крепится несколькими болтами под ключ на 10. Сняв защиту, вы увидите шестерни распредвалов, коленвала и натяжное устройство. Перед снятием старого ремня обязательно проверьте совпадение меток. Метка на шкиве коленвала должна смотреть строго вверх (или совпадать с риской на масляном насосе), а метки на шкивах распредвалов должны сходиться в центре, указывая друг на друга.

Для снятия ремня ослабляем натяжной ролик. На 16-клапанниках используется автоматический натяжитель с эксцентриком. Поворачивая эксцентрик против часовой стрелки (ключом на 15 или 17), мы ослабляем натяжение. После этого ремень можно легко снять со шкивов. Категорически запрещается проворачивать коленвал или распредвалы после снятия ремня, иначе произойдет рассинхронизация клапанов и поршней, что может привести к их встрече при последующей сборке.

Установка нового ремня и регулировка натяжения

Установка нового ремня начинается с проверки свободного вращения всех роликов и помпы. Они должны вращаться бесшумно, без люфтов и заеданий. Если обнаружен люфт опорного ролика или помпы, их необходимо заменить. Монтаж производим в порядке, обратном снятию, начиная с шестерни коленчатого вала. Важно не перепутать направление движения ремня — стрелки на новом изделии должны указывать направление вращения коленвала (по часовой стрелке).

После надевания ремня на шкивы распредвалов и коленвала, переходим к регулировке натяжного ролика. Это самый ответственный момент. На автоматических натяжителях ВАЗ метка подвижной части должна совпадать с вырезом на неподвижной части (обычно это прямоугольные риски). Для регулировки в натяжителе есть два отверстия под спецключ (или можно использовать два гвоздя/сверла и вороток).

Процесс натяжения выглядит так: проворачиваем эксцентрик по часовой стрелке до упора, затем аккуратно отпускаем, следя за метками. Метка должна встать четко по центру. Если метка уходит вправо — ремень перетянут, влево — недотянут. После первичной установки необходимо провернуть коленчатый вал на два полных оборота (720 градусов) по часовой стрелке. Это нужно, чтобы ремень "сел" на свои места, а натяжитель выбрал слабину.

После двух оборотов коленвала снова проверяем совпадение всех меток. Если метки на распредвалах и коленвале встали идеально, а метка на натяжителе не сместилась — работу можно считать выполненной. Если метки на шкивах не сошлись, значит, ремень был установлен с ошибкой (пропущен или добавлен зуб), и процедуру установки нужно повторить.

⚠️ Внимание: При проворачивании коленвала следите за усилием. Если вы чувствуете резкий упор или металлический стук, немедленно прекратите вращение! Это признак того, что клапана встретились с поршнями из-за неправильных фаз ГРМ.

Сборка узла и контроль качества работ

Убедившись в правильности установки меток и натяжении, приступаем к сборке. Устанавливаем на место нижнюю пластиковую защиту ГРМ, соблюдая аккуратность, чтобы не повредить её крепежные отверстия. Затем ставим шкив коленчатого вала. Болт шкива рекомендуется заменить на новый, так как он работает на срез и часто имеет одноразовое покрытие. Затяжка болта шкива коленвала производится с моментом 105 Нм (плюс доворот на определенный угол, согласно техкарте), что требует хорошего усилия.

Далее устанавливаем ремень генератора, регулируя его натяжение. Натяжение ремня генератора проверяется по прогибу: при нажатии на середину самой длинной ветви усилием 10 кгс (100 Н), прогиб должен составлять 10–15 мм. Чрезмерное натяжение ремня генератора создает лишнюю нагрузку на подшипники самого генератора и помпы (если она приводится этим ремнем).

После сборки всех пластиковых кожухов и установки колеса необходимо запустить двигатель. Первый запуск может быть немного затруднен, если аккумулятор был отключен или разряжен. Слушаем работу мотора: не должно быть свиста, воя или троения. На прогретом двигателе обороты холостого хода должны быть стабильными. Рекомендуется после 500–1000 км пробега повторно проверить натяжение ремня ГРМ, так как новый резинокордовый ремень может немного вытянуться.

Таблица моментов затяжки и параметров ГРМ

Для соблюдения технологии необходимо придерживаться регламентированных заводом-изготовителем моментов затяжки резьбовых соединений. Использование динамометрического ключа — это не прихоть, а необходимость для предотвращения обрыва шпилек или, наоборот, самооткручивания деталей под воздействием вибрации.

Соблюдение этих параметров гарантирует, что шкивы не будут иметь люфта, но и посадочные места не будут деформированы. Особое внимание уделите болтам помпы: они часто закисают, и при их выкручивании можно сорвать резьбу в алюминиевом блоке. Если резьба повреждена, потребуется восстановление с помощью ремонтной втулки или замена блока.